ニュース

Oct 06, 2023

ロードバイクの磨耗の戦いに勝利する

Così come molte persone che non vanno in bicicletta dicono di quanto apprezzano il "odore di macchina nuova".

サイクリストではない多くの人が「新車の匂い」がどれほど楽しいかについて語るのと同じように、サイクリストにとっても「新車の日」の気分に勝るものはありません。 そのとき、すべてのコンポーネントが真新しく、新鮮な感触になります。 ドライブトレインは同期した機械的な精度のシンフォニーを歌い、ブレーキは指先で無限の力を発揮できるように感じられ、フレームにはまだ傷や汚れの兆候さえ見られません。

残念ながら、走行距離が 1 マイルごとに、最初のペダルストロークからバイクのパフォーマンスが低下し始めます。 実際のところ、自分の自転車が「新品」だと主張する人は、会話中に自転車を組み立てている場合にのみ真実です。 実際、これらのコンポーネントの一部では、組み立て時に最初に締めたときに「摩耗時計」が実際に始まります。

サイクリングは機械的なスポーツであり、フィットネスやアドベンチャーのために私たちが頼りにしているパーツは、着用するように設計されています。 バイクとその重要なコンポーネントの寿命を延ばすために使用できるヒントやコツはたくさんありますが、廃棄する必要がある部品を特定する方法を知ることも同様に重要です。 まず、苦労して手に入れた部品を最大限に活用する方法と、どのような場合に廃棄して交換したほうがよいかを説明します。

タイヤの寿命について適切なルールはありません。 ライダーによってはゴムが何年も寿命になる可能性がある一方で、夏のレースで複数のタイヤが焼き切れてしまうライダーもいます。 これはどこでどれだけ乗るかによって決まりますが、タイヤの摩耗パターンを読み取る方法を学ぶことで、走行距離を最大限に伸ばすだけでなく、タイヤの最高のパフォーマンスも確実に引き出すことができます。

タイヤの平均寿命は、最も柔らかいレース用タイヤの数百マイルから、理想的な状態のエンデュランス タイヤの場合は数千マイルに及ぶようです。 タイヤは経年劣化とともに摩耗が始まり、いくつかの異なる段階を経ます。

タイヤが摩耗すると、通常、最初に兆候が現れるのはリアです。 ロードタイヤでは、後部の中央に平らな溝が形成され始めます。 グラベルタイヤでは小さなゴムニップルが外れてしまいます。 未使用の表面が燃え尽きると、慣らし運転でタイヤが完全にグリップするようになります。ロードタイヤは光沢を失いますが、ノブのあるグラベルタイヤはシャープで新鮮になり、バイクのハンドリングは最高の状態になります。

数百マイル走行すると、タイヤに摩耗の兆候が現れ始めます。おそらくゴムにいくつかの小さな傷があり、サイドウォールにはゴムの薄い層の下にあるタイヤのケーシングの質感が露出しているように見えることもあります。 ロードタイヤですでにリアにフラットスポットができ始めている場合、またはグラベルタイヤでコーナリングノブがまだダートに触れていないように見える場合は、タイヤカーカスが落ち着くように圧力を下げることをお勧めします。地面によく馴染みます。 逆に、サイドウォールにはっきりとした磨耗線があり、しゃがんで圧力がなくなったために、ゴムの残量に関係なく、タイヤの空気圧が不足している可能性があります。 いずれにせよ、別の設定や圧力を試してみるのは十分な理由です。

タイヤのスタイルによっては、わずか 500 マイルから 1,000 マイルに至るまで、グリップとトラクションの低下が顕著になる場合があります。 タイヤがこの摩耗レベルを超えても大丈夫ですが、多くのライダーはこの時点で単純に交換することを選択します。 また、ゴムはパンクに対して最も優れた抵抗力を持っているため、古いタイヤはパンクしやすいことにも注意してください。 さらに、パンクを修理するためにタイヤにプラグを差し込んだ場合 (チューブレスを使用している場合)、または同じタイヤが複数回パンクした場合は、新しいタイヤまたは別のセットアップを検討してください。 将来の乗車で失敗するリスクが増大する価値はありません。

私たちの絶対的なお気に入りのタイヤ、つまり限界ラインの選択を生き延び、LAのポットホールや側溝の破片による損傷をなんとか回避して空気を確実に保持しているタイヤだけが、いわゆる50％摩耗マークを超えています。 さらに、タイヤの寿命を延ばすことは、倹約性と性能のバランスを考慮することになり、最終的には安全性と信頼性への賭けになります。 タイヤがパンクして家から遠く離れてしまったことと、グリップの低下による予期せぬクラッシュの両方で、私たちはこの状況で不利な立場にありました。 タイヤは直立状態を維持してからブレーキをかけるまでの生命線であるため、腰骨の皮膚を使用するのではなく、摩耗したタイヤはネジ山に達する前に交換することをお勧めします。

ディスクブレーキの発明以来、ホイールは伝統的な意味での摩耗（ブレーキウォールなど）をしなくなりましたが、摩耗する可能性はあり、今でも摩耗しています。 アルミニウム リムは曲げて元に戻すことができますが、常に位置がずれたり、まっすぐにするために不均一なスポークの張力が必要になったりする場合は、交換が必要な兆候です。 スポーク穴とリム接合部に亀裂がないか必ず確認してください。 カーボンリムはアルミニウムのように曲がったり疲労したりしませんが、壊れたり亀裂が入ったりします。

スポークとニップルも時間の経過とともに疲労するため、交換する必要があります。 通常、1 本のスポークが破損した場合は心配する必要はありませんが、複数のスポークが破損した場合は問題が発生します。 リムに傷やスポークの損傷に気づいた場合、故障は疲労ではなく損傷/破片に関連している可能性があります。 私たちは 3 つのルールに従うことを好みます。破損したスポークが 3 本を超えると、ホイールを交換するか、新しいスポークとニップルで再構築する必要があります。 必要に応じてアップグレードするのにも良い時期です。 空気量を増やし、25 ～ 50 mm のタイヤに対応できるよう、最新の幅広内寸 19 mm ～ 30 mm のリムに切り替えることを検討してください。 また、特にグラベルやレーシングロードを走行する場合は、より噛み合いの良いハブを検討してください。 必要に応じて、横方向の交換だけを行うのではなく、両方を検討してください。

ブレーキ システムは、摩擦によるパッドとローターの摩耗、および発生する熱によって摩耗し、時間の経過とともに流体とシールの性能が低下します。 あまり積極的な下りをしないライダーはブレーキの寿命が長くなりますが、体格の大きなライダーやラリーが好きなライダーはメンテナンスに手間がかかります。 私たちの経験では、最初のパッド セットは純正のタイヤ セットと同じくらい長持ちすると考えられますが、濡れた路面や汚れた路面で走行すると、パッドのセットが非常に短期間で駄目になってしまう可能性があります。

少なくとも数回の乗車ごとにパッドの厚さを確認することをお勧めします。 パッド素材はバッキングプレートの上で少なくとも数ミリメートルの厚さが必要です。そこを超えて摩耗している場合は、間違いなく交換時期です。 リターンスプリングの厚さは、ディスクパッドの交換時期を判断するために使用されます。 ローターに関しては、ほとんどのローターの厚さは約 1.8 ～ 2 mm から始まり、ローター自体に交換すべき厚みが刻まれています。 金属に刻印された文字を注意深く見ると、この情報が得られます。文字の厚さは通常 1.5 または 1.8 mm です。 ほとんどのローターは、交換が必要になるまでブレーキパッドを 4 ～ 6 セット使用できます。

ブレーキ液は時間の経過とともに劣化するため、メンテナンスにはさまざまなスケジュールが必要になります。 たとえば、DOT ブレーキ液は吸湿性があるため、時間の経過とともに水分を吸収し、熱膨張に対する耐性が失われます。 SRAM などの DOT 流体ブレーキでは、毎年と同じくらいの頻度でエア抜きを行う必要があります。ブレーキのレバーのきびきびした感触が失われ始めた場合は、それ以上の頻度でエア抜きを行う必要があります。 Shimano、Campagnolo、Magura、TRP など、流体として鉱物油を使用するブレーキは流体が劣化しにくいですが、それでも少なくとも 1 年に 1 回は適切にエア抜きを行う必要があります。 どのタイプのブレーキを使用していても、ブリードによってフルードがパッドの摩耗に対応できる適切なレベルに設定され、ブレーキの感触が良くなります。 パッドではなくブリードブロックを使用して常にブレーキのエア抜きを行うことを忘れないでください。また、磨耗したパッドは絶対に使用しないでください。 ブレーキのエア抜きが正しく行われていない場合、またはブリードブロック (通常はエア抜きキットに付属) を使用していない場合、システム内の流体が過剰になり、パッドが摩耗するとピストンが適切に調整できなくなります。

まだリム ブレーキを使用している場合は、摩耗に注意する必要がありますが、摩耗はパッドとリムの制動面に発生します。 リム ブレーキ パッドは永久に長持ちするように見えますが、実際はそうではありません。リム ブレーキ パッドを新品に保つことで、ホイールの寿命が大幅に長くなります。 アルミリムを使用している場合は、パッドも交換せずにカーボンホイールに交換しないでください。 まず、カーボン パッド コンパウンドは通常より柔らかいですが、合金ホイールではパッド内に小さな合金の破片が残り、カーボン ホイールのブレーキ面を著しく損なうことになります。

リム ブレーキ ホイールは、リム ブレーキがリムの非常に小さな領域に加える熱、圧力、力に対応するために過剰に構築されているため、非常に長持ちする傾向があります。 ブレーキ面が摩耗している兆候としては、ブレーキング中に脈動するような感覚があったり、余分なパッド素材によってリムの一部が変色したりすることが考えられます。 これは通常、ブレーキ面が損傷し、その領域でパッドが不均一に摩耗することが原因です。 現時点では、リム ブレーキ技術は 2012 年以来ほとんど技術的な進歩が見られないため、新しいトレンドに対する懸念はそれほどありません。 リムを交換する必要があり、リム ブレーキを装着している場合は、幅を広げすぎないように注意してください。幅がすべてリム ブレーキ キャリパーの拘束内に収まらず、25 mm タイヤがフォークレッグやチェーンステーにこすれる可能性さえあるからです。

ほとんどのサイクリストにとって、新しいチェーンは数千マイル、つまり 1 シーズンのライディングに耐えます。 明らかに、これはコンディション、ライダーの体重、その他約 100 万の変数によって大きく異なります。 新しいドライブトレイン コンポーネントは常に古いものよりも優れた性能を発揮し、メンテナンスに気を配っていれば常に長持ちします。 新しいドライブトレインが慣れるまでに数回の乗車が必要になる場合がありますが、最初の数百マイルはシフト操作に比較的問題がありません。 コンポーネントが比較的新しい場合の小さなノイズやシフトミスは、ほとんどの場合、摩耗に関連するものではなく、調整に関連するものです。 新しい部品をうまく動作させることができない場合は、B テンション ネジ、ケーブル ハウジングの長さ、工場外で取り付けられた場合はチェーンの長さなど、あまり目立たない調整を​​必ず戻って確認してください。 また、工場で塗布されている潤滑油によっては走行条件に最適ではない可能性があるため、使用しているチェーン潤滑油についても考慮してください。

ドライブトレインが摩耗し始めると、徐々に騒音が大きくなります。 ほとんどのチェーンリングとカセットは、チェーンが適切に維持されている限り、チェーン 3 本分の寿命の間、スムーズに動作します。

摩耗したチェーンリングやカセットをそれを超えて使用すると、ノイズやシフトの問題が発生する可能性があります。 それがある程度の成功を収めた例を私たちが見たことがないわけではありませんが、自分たちの言葉で言えば、ここでは新しい部品が古い部品よりもうまく機能します。

ここで、摩耗した部品ではなく曲がった部品と戦っている場合は、先に進んで時間を節約しましょう。 ディレイラーハンガーは一度曲げれば確実に戻ります。 それを超えると、脆すぎるため、壊れたり失敗したりします。 ディレイラーとプーリーケージを曲げて戻すことで、非常に悪いシフティングを改善することはできますが、完璧に戻すことはできません。 ギアの選択肢が少なく、ペダルストローク中に「カチッ」と鳴るギアがいくつかある場合でも、ギアを交換するお金を節約しながら乗り続けることができます。

ドライブトレインの一部であるチェーンは、システムの最も重要な部品の 1 つです。 適切に潤滑され、メンテナンスされていないと、接触するものすべてが早期に摩耗してしまいます。 したがって、チェーンに定期的に注油することは非常に重要ですが、正しく行うことが何よりも大切です。 絶対に必要な場合を除き、走行前または走行中にチェーンに注油しないでください。

チェーンに注油する最適な時期は、自転車を掃除して乾燥させた後です。 これは、きれいな表面に塗布されていることを意味し、一般道路に出る前に定着して乾燥する時間を与える必要があります。 これにより、濡れて汚れが付着する可能性が最小限に抑えられます。 注油する必要があるのはチェーンのリンクのみで、ドライブトレイン内のすべてに注油する必要はありません。 場合によっては、湿った潤滑油が必要になりますが、通常は非常に湿った状態で泥や破片を落とすように設計されています。

潤滑油にあまり余裕がなければ、チェーンの掃除は簡単です。 通常、必要なのは通常のバイクの洗車と簡単なブラシだけです。 ワックス潤滑剤を使用している場合、またはメンテナンスを怠っている場合は、チェーンを取り外して徹底的に掃除するのが最善の方法です。 チェーンをバイクに載せたままチェーンに脱脂剤をスプレーしないでください。 これにより、脱脂剤がハブ本体に付着し、さらに多くの問題が発生する可能性があります。 脱脂剤は、一部のカーボン レイアップだけでなく、ペイントも損傷する可能性があります。

最も安価だが便利なツールの 1 つはチェーン チェッカーです。 この特殊ツールを使用すると、チェーンの摩耗の程度を確認し、チェーンの寿命が近づいている時期を特定することができます。 この 10 ～ 40 ドルのデバイスを定期的に使用すると、数百ドルを節約でき、走行中に恐ろしいチェーンが切れる可能性を抑えることができます。

最近では電子シフトがほぼ標準になっています。 また、最新のシステムには問題がほとんどなく、ユーザーにとってより一貫したエクスペリエンスが得られます。 バッテリーは充電または交換する必要があるため、おそらく最も一般的な問題領域です。 システムにワイヤレスシフト機能がある場合は、コイン型電池が搭載されており、約 1 年ごとに交換する必要があります。 メインバッテリーまたはディレーラー用バッテリーは充電可能です。 充電サイクルは約 300 回と言われており、私たちの場合、通常は 2 か月ごとに充電します。 つまり、新しいバッテリーが必要になる前に、新しい自転車が必要になる可能性が高くなります。

シフトが悪くなっていて、ドライブトレイン内のすべてのコンポーネントが正常であるように見える場合は、ケーブルとハウジングを交換してみてください (電子シフトを使用していない場合)。 ハウジング内のほんの少しの摩擦がシフトにどれほどの混乱をもたらすかには驚くべきことですが、このトリックはディレイラーを交換するよりも早くて安価な代替手段です。 最近では内部ケーブルの配線が非常に厳しくなっているため、これで何度もうまくいきました。 ハウジングの磨耗は、フレームと接触する部分の黒い (通常は) コーティングを検査することで簡単に見つけることができます。 内部ケーブル ポートまたはガイドにホット スポットが発生し、磨耗する可能性があります。 これが内部のフィラメントに至るまで発生すると、ケーブルがディレイラーを引っ張る能力を失い、残りの走行時間を単一速度で過ごすことになる可能性があります。 アウターハウジングが磨耗していない場合でも、新品のインナーケーブルはハウジングに浸透した汚れや砂を押し出し、摩擦を軽減してシフティングを向上させます。 これは、より高価なコンポーネントの交換を開始する前に試すことができる、迅速かつ簡単な代替手段です。

フレームは自転車の最大のコンポーネントです。 ボトムブラケットとヘッドセットのベアリングは乗り心地に重大な影響を与えるため、スムーズな動作を維持するには十分な時間を費やす必要があります。 ハブベアリングも忘れずに。 無負荷で回転しているときは大丈夫だと感じることもありますが、体重やライディングによって生じる負荷がかかると、それほどスムーズではなくなる可能性があります。

ボトムブラケット、ホイール、ヘッドセットのベアリングは、乗るたびに遊びがないか検査する必要があります。 これらのコンポーネントのいずれかが緩んでいると、それらが押し込まれている表面に損傷が生じ、交換がより困難または不可能になる可能性があります。 ありがたいことに、これは最も簡単に実行できるチェックの 1 つであり、すぐに習慣になるでしょう。 ハブベアリングをチェックするには、ホイールを左右に動かし、遊びを感じてください。 緩みを感じたらハブを確認してください。 これらが固い場合は、原因が見つかるまで他のベアリングとボルトをチェックし続けます。 前輪のノックの原因はハブなどにある可能性がありますが、ヘッドセットやブレーキ キャリパー自体が緩んでいる可能性もあります。 遊びがある可能性がある箇所を指で触ってみるのが、問題のあるベアリングを見つけて調整または交換する最良の方法です。

すべてのカートリッジ ベアリングは、新品のときはスムーズに回転しますが、時間の経過とともにすべて劣化します。 バイクにどれだけこだわるかによって、フレームのベアリングがどれくらい長持ちするかが決まります。 ほとんどの企業はフレームベアリングセットの耐久年数を 2 ～ 5 年と見積もっていますが、これはバイクのお手入れ方法に大きく関係します。 ここでは清潔さが重要ですが、バイクをピカピカにすることよりもベアリングの寿命を延ばすためにベアリング内部の腐食を防ぐことが重要です。 走行後にバイクを洗うのがベストプラクティスのように思えますが、バイクが乾かないうちに保管すると内側から錆びてしまいます。 自転車を清潔に保ちますが、最良の結果を得るには、ホースで洗ったときと同じくらい自転車の乾燥に時間を費やすように計画してください。 高圧の水がベアリングシールを貫通して内部に閉じ込められる可能性があるため、バイクに直接水流が当たらないように注意してください。

特にカーボンフレームは通常、摩耗したり疲労したりすることはありませんが、他の部品と同様に故障する可能性があります。 バイクを洗った後は、フレームに亀裂や損傷がないか検査してください。 ひび割れは明らかな場合もあれば、塗装が剥がれる程度の微妙な場合もあります。 亀裂のほとんどはシートステーやヘッドチューブ周辺で発生する傾向があります。 金属製のバイクの場合は、すべての溶接部の周囲、特にヘッドチューブとダウンチューブの接合部の底部などの重要な溶接部の周囲を確認してください。

一般的に、自転車のペダルはメンテナンスの手間がかからないアイテムです。 摩耗は通常、衝突による損傷の形で発生し、スピンドルが曲がった形で外部から見られたり感じられたりします。 クリップレス ペダルで最も一般的な摩耗アイテムはペダルではなく、ペダルにクリップで留められているクリートです。 ウォーキングや汚れにより、クリートとペダルのバインディング機構が接触する小さな接触点が徐々に磨耗します。 摩耗は、パフォーマンスの低下を引き起こす可能性があり、パフォーマンスの低下が非常にわずかであるため、どこからともなく故障したように見えます。 摩耗や交換の必要性の兆候には、リリースが困難で一貫性がなかったり、意図しないリリースが頻繁に発生したりすることが含まれます。 ペダルのベアリングも時間の経過とともに故障する可能性がありますが、その場合はペダル システム全体を交換するだけで、残りのベアリングもかなり磨耗している可能性があります。

バイクがどれだけ好きか嫌いかに関係なく、私たちは皆、バイクのメンテナンスに対処しなければなりません。 地元のお店で料金を支払うタイプもあれば、DIYタイプもあります。 覚えておくべき最も重要なことは、私たちは皆同じ船に乗っているということです。 自転車に何もする必要がないと感じる場合は、あまり自転車に乗っていないか、単に自転車を無視しているかのどちらかです。 覚えておくべき最大のことは、よく整備された自転車は安全な自転車であるということです。 グループライドで常に問題が発生し、バイクがおかしな音を立てたり、負荷がかかると不思議にシフトしたりするため、誰もが後ろに乗るのを恐れるような人にはならないでください。 覚えておくべき最も重要な点は次の 2 つです: 1. 作業を簡単かつ効果的にするために使用するのに最適な、自転車専用のツールもたくさんあります。2. 自転車の作業方法がまったくわからない場合、少なくとも YouTube 動画を見るか、地元の自転車店の整備士に頼ってください。

—世界のトップメカニックでさえ、最初の1、2回の乗車後に自分の手作業をチェックして、ボルトが緩んでいないか、ベアリングが固定していないかを確認します。 最初の数回は、ネジの調整ミスや緩みの兆候である可能性があるため、感じる異音や振動に特に注意してください。

- 機械式シフターやブレーキを使用している場合、鮮明なシフトを維持するには、数回乗車した後にケーブルを調整する必要があります。 これらは「ケーブル伸縮」調整と呼ばれます。編組ケーブルが少し伸びて (またはハウジングが少し圧縮されて)、調整が外れるのは理にかなっているからです。 ほんの 1 ～ 2 回乗っただけで自転車のシフトに問題が発生しても心配する必要はありません。 これらは簡単に修正できるため、元に戻る必要はありません。

—乗っているときにベアリングがノックされる感覚。 ステアリングがずさんなように見える場合、または特にブレーキをかけたときにフロントエンドからノイズが聞こえる場合は、ヘッドセットのベアリングが緩んでいる可能性があります。 バイクが新しくて使い慣れたときは、このような問題を発見し、高価なコンポーネントに損傷を与える前に走行を中止できることが重要です。

—自転車を清潔に保ちますが、ホースで洗いすぎないでください。 当社の最もシンプルなクリーニング キットには、ブラシ、石鹸水、バケツが含まれています。 これだけで、ドライブトレインやその他の問題領域に大量の塵や埃が入らないようにすることができます。 ベアリングやコンポーネントなど、水を押し込むべきではない場所に水を押し込む可能性のあるものは高圧洗浄しないように注意してください。 また、自転車を濡れたまま放置しないでください。

—新しい自転車には潤滑油が塗られたチェーンが付属しています。 少なくとも 1 ～ 2 回の乗車ではこれをリフレッシュする必要はありませんが、工場出荷時の潤滑油はあなたの乗車条件には理想的ではない可能性があります。 地元のショップにご相談ください。

—実際のブレーキとシフトの調整は、しばらく走行した後に行う必要があります。 最初の数週間で、これらのコンポーネントのほとんどではないにしても、一部を微調整する必要があることが予想されます。

— チューブレス タイヤとシーラントを使用している場合は、タイヤがパンクしたことがなくても、最初の 6 ～ 10 週間で液体が蒸発します。 タイヤを適切に機能させるには、タイヤにシーラントを補充する必要があります。 そうしないと、タイヤにほんの小さなとげやガラスの穴が入っただけで、真のパンクを引き起こす危険があります。

- 特に下りが多い場合や体重の重いライダーの場合は、ブレーキパッドを点検してください。 これらのコンポーネントは摩耗するように設計されており、摩耗にかかる時間はライディング スタイルや状況によって大きく異なります。 リアブレーキパッドのみが摩耗している場合は、停止の大部分をフロントブレーキで行う必要があるため、テクニックを磨く必要があります。

――どんな自転車でもきしみは発生します。 あなたのバイクがダウンチューブや値札に何と書かれているかは関係なく、すべてのバイクは正確に調整されたマシンから、あなたが知っているギシギシの山に変わります。 私たちのことを信じられないのですか？ 「きしむ新しい自転車」で Google 検索して、何が表示されるかを見てください。 地元のショップで購入するライダーには大きな利点があります。 ほとんどの場合、地元の自転車整備士はあなたのきしみだけでなく、同じコンポーネントや自転車モデルの他のいくつかのきしみを診断しています。 その専門知識には価値があり、直接購入する場合は、その専門知識を取得するか、料金を支払う必要があります。 自転車の言語を理解して、きしみ、ひび割れ、その他の振動がどこから来ているかを絞り込みましょう。

- ベアリングとボルトに異常な磨耗がないか検査します。 ボトムブラケットなどにはカップツールが必要なため、これには特別なツールが必要になる場合があります。

- 保証の問題を特定する方法を知り、1 年が経過する前に解決します。 自転車を購入してから保証が切れる日までの期間は貴重です。 何か問題がある場合は、会社への連絡を長い間先延ばしにしないでください。

— チェーン/チェーンリングの摩耗を確認してください。 ほとんどのライダーは、チェーンで約 1 シーズン、残りのドライブトレインで数シーズンを使用できます。 チェーンが摩耗する前に交換すると、残りの部品の早期摩耗を防ぐことができます。 ほとんどのライダーにとって、6 か月は検査に適した時期です。

- ケーブルとハウジングの摩耗を検査します。 摩耗したハウジング (アウターライナー) は、フェルールの内側で薄くこすれたり、ねじれたり、ほつれたりしているように見えます。 シフターケーブル（インナーケーブル）が摩耗したり、ねじれたり、ほつれたりしている。 これらの症状のいずれかが発生した場合は、交換する必要があります。

—フロントまたはリアのいずれかに違和感がある場合は、ブレーキのエア抜きを行ってください。 DOT フルードを使用する油圧ブレーキはかなり早く劣化する可能性があり、年に数回エア抜きをするとより良く機能します。 ミネラルオイルを使用したブレーキは、パッドが摩耗すると液面が変化しますが、出血することなく作動します。 予防的にシーズンに数回出血することを期待するのが最善です。

- リターンスプリングの厚さ以下、またはバッキングプレート付近の摩耗がある場合は、ブレーキパッドを交換してください。

—チューブレスで使用している場合、これまでに新しいシーラントを追加していない場合は、追加する必要があります。

—フルシーズン使用に近づいたら、チェーンを交換してください。 ドライブトレインの残りの部分が長寿命になるというメリットは、それだけの価値があります。 また、摩耗したチェーンに決して乗らないように、チェーンチェック装置を検討してください。

— たとえシフトの感触がまだかなり良い場合でも、摩耗したハウジングを交換してください。 新しいケーブルの感触の良さに驚くでしょう。

— 特にパッドを交換した場合は、ブレーキパッドを交換/ローターを点検してください。 ほとんどのローターは、使用しているコンパウンドに応じて、4 ～ 6 セットのパッドに対応できるはずです。 ただし、ブレーキをどれだけ調整したりエア抜きしても、ブレーキの摩耗が悪化したと感じられる場合は、新しいパッドと新しいローターを使用すると、ブレーキが新品のように良くなります。

- タイヤに磨耗や小さな傷がないか点検します。 タイヤにパンクや変形がある場合は直ちに交換してください。 チューブレスの場合は、タイヤを取り外し、シーラントが知らない間に封じ込めた可能性のあるゴミが埋め込まれていないか確認します。 また、新しいシーラントまたは新しいチューブから始めてください。